誰發明了馬褲

Ⅰ 中國傳統的裙子是誰發明的

武則天。

回溯中國的歷史，女性從褲子到改為裙子的時代，已經有一千多年了。

在唐朝以前，女子著裝除了貼身內衣外，仍然是外褲和長短衫。由於唐代崇尚豐滿的女性，所以皇帝在選宮妃彩女時，除了注重面貌的秀麗之外，體態身材則以胖為美，傳說武則天就是以相貌和身材均佳，而在唐太宗時就被選進宮里做才人。

在武則天當政期間，雖然嚴刑峻法，但能夠選賢用良，精心治國，國家慢慢強盛起來，她也越發心寬體胖起來。平時，她的各種活動雖然都能出車入輦，但還是免不了需要自己步行或散步。由於她的腿偏於肥胖，再穿上綾羅綢緞的褲子，走起路來，很容易擦來擦去，蹭得褲子「哧哧」直響，這讓旁人會不由自主地去尋覓出聲的地方。這種事無法怪罪別人，她覺得很難堪，此時她真的感到肥胖的累贅。

武則天心裡很煩，瞧著過於肥胖的雙腿，實在不想再看下去了，乾脆用一塊緞子蓋住，眼不見為凈。這一來，倒讓她想著想著開竅了，於是拿了塊緞子在鏡子前上下左右比劃起來，後來乾脆用緞子前後一裹，把雙腿全圍起來了，試著走起路來，既飄逸瀟灑又好看。她高興極了，趕忙叫人加工製作，然後讓宮女們穿上，走上一圈讓自己看看，隨後又親自加以改進，下令給自己也做條合體的穿上，感覺非常輕松自如，心裡很滿意。

但是，穿上這樣的新服裝，該叫它什麼名字呢？武則天左思右想，認為平時人們身上穿的各種衣服，都有個「衣」字偏旁，自己是一國之君，乾脆給君字加個「衣」字旁，叫「裙子」好了，這也可以說明「裙子」是自己這樣的女皇帝發明的。

不過事情還沒有了結。當武則天穿上自己發明的裙子，興高采烈地到興慶宮去散心，怎奈一走路，那新綢緞煩心的磨蹭聲多少又會響起來了，這讓她內心感到很掃興。於是她又認真琢磨著改進的辦法。一會兒，她正走到一座樓閣前，那樓閣四角飛檐上掛的鈴兒被風一吹，都「叮鈴鈴」地響起來，而裙子煩心的磨蹭聲卻被蓋住了。她心裡靈機一動，輕鬆了許多，不禁想出個美妙的辦法。

回宮以後，她讓人在裙子上綴了幾個小銅鈴，然後再穿上裙子，這樣走起路來就不會聽到磨蹭的聲響了。

從此以後，裙子開始由宮中傳到了民間，社會上的婦女們也相繼興起了穿裙子這種方便的服裝。

Ⅱ 領帶是誰發明的

領帶起源與演變

領帶是上裝領部的服飾件，系在襯衫領子上並在胸前打結，廣義上包括領結。它通常與西裝搭配使用，是人們（特別是男士們）日常生活中最基本的服飾品。

領帶常能體現出佩戴者的年齡、職業、氣質、文化修養和經濟能力等等，它同其服飾一樣是人類獨有的文化特徵。它的產生受地理氣候、生活習俗及審美情趣的影響，也是社會政治、經濟、文化發展變化的一種客觀反映，同時它作為物質與文化的產物順應著歷史的潮流，在求新求美中，處於不斷的演變發展之中。

領帶的起源

最早的領帶是什麼樣的?這是一個難以考證的問題。因為記載領帶的史料很少，考察領帶的直接佐證也很少，而關於領帶起源的傳說很多，各人說法不盡相同。歸納一下，有以下幾種說法。

領帶保護說：

認為領帶最早起源於日耳曼，日耳曼人居住在深山老林里，茹毛飲血，披著獸皮取暖禦寒，為了不讓獸皮掉下來，他們用草繩扎在脖子上，綁住獸皮。這樣一來，風也不能從頸間吹進去，既保暖又防風，後來他們脖子上的草繩被古代西方人發現，逐步完善成了領帶。另有人認為領帶起源於海邊的漁民，漁民到海里打魚，因海上風大而冷，漁民就在脖子上繫上一根帶子，防風保暖，漸漸地帶子成了一種裝飾。保護人體以適應當時的地理環境和氣候條件，是領帶產生的一個客觀因素，這種草繩、帶子便是最原始的領帶了。

領帶功用說：

認為領帶起源是因為人們生活的需要，具有某種用途的，這里有兩種傳說。

一種認為領帶起源於英國男子衣領下的專供男子擦嘴的布。工業革命前，英國也是個落後的國家，吃肉用手抓，然後大塊大塊地捧到嘴邊去啃，成年男子又流行絡腮鬍子，大塊肉一啃就把鬍子弄油膩了，男人們就用袖子去擦。為了對付男人這種不愛干凈的行為，婦女們 在男人的衣領下掛了一塊布，專供他們擦嘴，久而久之，衣領下面的這塊布，就成了英國男式上衣傳統的附屬物。工業革命後，英國發展成為一個發達的資本主義國家，人們對衣食住行都很講究，掛在衣領下的布演化成了領帶。

另一傳說認為領帶是羅馬帝國時代，軍隊為了防寒、防塵等實用目的而使用。軍隊去前線打仗，妻子為丈夫、朋友為朋友把類似絲巾的方巾掛在他們的脖子上，在戰爭中用來包紮、止血。到後來，為了區分士兵、連隊，採用了不同花色和顏色的領巾，進而演變發展到今日， 成為職業服裝的必需品。

領帶裝飾說認為領帶起源是人類美的情感的表現。17世紀中葉，法國軍隊中一支克羅埃西亞騎兵凱旋迴到巴黎。他們身著威武的制服，脖領上系著一條圍巾，顏色各種各樣，非常好看，騎在馬上顯得十分精神、威風。巴黎一些愛趕時髦的紈絝子弟看了，倍感興趣，競相仿效，也在自己的衣領上繫上一條圍巾。第二天，有一位大臣上朝，在脖領上系了一條白色圍巾，還在前面打了一個漂亮的領結，路易十四國王見了大加贊賞，當眾宣布以領結為高貴的標志，並下令上流人士都要如此打扮。

領帶的演變

1668年，法國國王路易十四在巴黎檢閱克羅埃西亞僱傭軍，僱傭軍官兵的衣領上系著的布帶;就是史料記載的最早領帶。領帶的歷史由此開始了；從此，服飾文化史上就盛開著一朵經久不衰且摧璨耀目的奇葩。

說領帶離不開談西裝，可以說領帶和西裝是一對孿生兄弟。領帶的產生和發展同十七世紀歐洲的男子服裝的變化有著十分密切的聯系。

十七世紀的歐洲男子穿緊身衣，戴耳環，穿花皺領襯衫，絲絨，高高捲起的發型上面戴一頂小帽，敬禮時用一個有流蘇的小棒把它舉起。襯衫當作內衣穿在里邊，衣領裝飾相當華麗，高高的領子加了一圈花邊，衣領上綉上了美麗的荷葉邊，衣領打折迭成花環狀，這些領子露在外面，從外衣就可看到。襯衫外是一件背心，然後披上短外套，下身著長統襪和緊身馬褲。這種追求華麗、講究奢侈的服裝在當時貴族中最時髦;它帶有女性風格的嬌艷和柔弱，是「洛可可」風格的典型男服。著這種服裝的男人「與女人的差異僅僅是沒有紡車」，當時人們曾作過種種努力去改造男人服裝，結果卻是徒勞的。

直到18世紀法國資產階級革命宣告了宮廷貴族生活的終結，男人放棄了華麗服裝，改換成簡單樸素的裝束。那時流行類似燕尾服式樣的帝國式服裝:上衣高腰節，裙擺自然下垂，大領口加燈籠袖，胸部以下略有裝束，華麗的襯衫領子沒有了，代之以襞領，襞領前系黑絲 領帶或系領結。領帶呈領巾狀，用白麻、棉布、絲綢等製作，在脖子上圍兩圈，在領前交叉一下，然後垂下來，也有打成蝴蝶結狀。這在法朗士小說《領帶》中可見:「他的暗綠色上裝的領子豎得很高，他穿著一件南京紫花布背心，黑綢子寬領帶在他的頸子上繞了三圈。」據說詩人拜倫對領帶給法很講究，等到他結好滿意的樣式時，棄置一旁的領帶己堆積如山了。那時女性也結領帶，有位安公主喜歡組合黑色緞帶和蕾絲制的領帶，打出典雅而別致的領結。

1850年左右，西服作為運動服被採用。到1870年左右，人們都開始穿西服了，領帶成為時尚，一種與西裝搭配而不可缺少的裝飾物。根據一些服飾專家的分析，領帶正好象胸衣、裙子一樣展現了人們的性別特徵，象徵著二種富有理性的責任感，體現了一個嚴肅守法的精神世界，而這恰恰是當時男性們所刻意追求的。這時領帶形狀為帶狀，通常斜裁，內夾襯布，長寬時有變化，顏色以黑色為主。據說第一個領帶給是1868年英國發明的。19世紀末溫莎公爵所打出的領帶給風靡一時，是19世紀末藝術家的象徵，那時領帶形狀結法基本影響到現 在。

19世紀末，領帶傳入美國。美國人發明了細繩領帶(或稱牛仔領帶)，黑色的細繩領帶是19世紀美國西部、南部紳士的典型配飾。後來又出現了一種以滑動金屬環固定的細繩領帶，稱保羅領帶。

現在領帶基本沿襲19世紀末的條狀款式，45°角斜向裁剪，內夾襯布、里子綢，長寬有一定的標准，色彩圖案多種多樣。經過幾個世紀的演變發展，隨著文明程度的提高，領帶也越來越講究藝術和精細，從款式、色彩上趨向更完美、更美麗。 第三節 領帶在中國的普及

領帶在中國古代文獻有記載，《宋史·五行志》里有「北海縣蠶自織成絹，成領帶」。這里「領帶」是指古代衣領上的飾邊，而不是現在的領帶。從領帶傳播的歷史來看，領帶最早傳人中國的時間與西服傳入中國的時間大致是一致的。

西服傳入中國，大約在清代晚期。當時的人，特別是有點身份的人士都穿認為是「國粹」的長袍馬褂。誰要是第一個穿上西服，那當然是冒天下之大不韙。據說第一個穿西服的是清末大思想家嚴復的大公子，此公子風流倜儻，狂傲不羈，當時人稱為嚴公子。他操一口流利的英語，曾做過一個法國外交官的翻譯。這位外交官見他常穿長袍短褂，就說:「你這身打扮不方便，還不如穿西裝哪！」嚴公子聽後，不畏人言，毅然剪掉了辮子，穿起西裝，打上領帶走在京城街頭。當然，免不了招來非議，但他勇氣十足。

光緒(1875一1908)中葉以後，出洋留學者日多，西服首先在這些人中間盛行，回國後繼續穿著。在一些通商口岸，年輕人竟皆穿西服，以誇耀鄉里，頑固黨人見之大憤，惡見著服外國之裝，加以譏誚。著西裝者反唇相譏:「吾改西裝，固外國之服矣。公試臨鏡自照，亦古之深衣否?蓋亦滿州衣冠耳。滿州在明亦在外國。是公與吾固皆服外國之服也，又奚擇焉。」頑固黨人被譏得張口結舌，無言以對。

以西服為代表的西方服飾文化，是以孫中山先生領導的辛亥革命推翻了最後一個封建王朝後，開始登上中國歷史舞台的。1941年10月，民國政府公布了「服制」，規定了以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍袍，女子上衣下裙為常禮服。這個制度，後來未能在民間實行。1919年後，西服作為新文化的象徵沖擊傳統的長袍馬褂，西服才漸漸得以流行。到本世紀二三十年代，以上海、廣州十天津等沿海發達城市為中心，在上流社會和學校的青年學生、教師、公司洋行及各機關的辦事員中掀起穿西服的熱潮。

建國以來，占服飾主導地位的一直是中山裝。打倒「四人幫」後，改革的春風吹遍中國大地。「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」，重新打開國門的中國人，隨著思想的解放，經濟的騰飛，以西服為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次擁進中國大陸，人們不再討論它是否曾被什麼階級穿用過，不再理會它那說不清的象徵和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰的心理來主動接受這種並不陌生但又感到新鮮的服飾文化。外國人可以穿的，我們中國人為什麼就不能穿?於是，一股「西服熱」席捲中華大地。從「十年浩劫」中解放出來的中國人對西服表現出比西方人更高的熱情。穿西服打領帶成為一種時尚。隨著80年代初的「西服熱」的興起，領帶，也在中國普及和流行。嵊州的領帶服飾行業正是在這個背景下應運而生，隨著持續增長的中國經濟而方興未艾。

Ⅲ 歐洲的鳥嘴面具是怎麼發明來

其實「鳥嘴面具」是黑死病在中世紀席捲歐洲時，「瘟疫醫生」(Plague Doctor)的標准裝束，瘟疫醫生是從前歐洲發生流行性疫病時被城鎮政府僱傭的人。他們的工作包括檢查生病的人，判斷他們是否感染了瘟疫，檢查病患屍體的處理情況等等。但是瘟疫醫生通常是一些蒙古大夫，或者根本沒接受過正規訓練的野路子醫生。他們會手持木棍，用來掀開黑死病患的被單或衣物，不直接接觸感染源，也有醫生會用木棍來鞭打病人以赦免他們的罪（當時人們相信瘟疫是上天的懲罰）。

今天的鳥嘴面具脫去了現實的意義之後，更是自帶詭異和暗黑氣場，現在有的蒸汽朋克作品也加入了鳥嘴面具的元素，詭異陰暗的造型，黑死病的歷史背景，和維多利亞時代的裝扮非常搭配。總之，想要營造恐懼游戲的氛圍，戴上鳥嘴面具准錯不了啦。

Ⅳ 牛仔褲是誰發明的是老

牛仔褲的款式變化 誰能想像得到，曾經是礦工、牛仔工作服的牛仔褲，有朝一日會在巴黎的大街上作為時髦衣裝招搖過市呢？雖然牛仔褲的經典形式從來就沒有真正退出牛仔市場，但自20世紀50、60年代起，領導潮流的卻是符合當時時尚的牛仔褲的變化形式。 60、70年代，牛仔褲在西方可謂鋪天蓋地，十分暢銷，是與漢堡包同樣為大家所熟悉、喜愛的物品。特別是歐洲開始以自己的品牌介入美國一統天下的牛仔服務市場，如英國、法國、義大利的牛仔品牌，牛仔褲由此變得更加千姿百態。牛仔褲早期所擁有的作為體力勞動者工作裝的明確涵義，在人們心目中發生了戲劇般的逆轉。過去，人們穿著牛仔褲去伐木、采礦、修路、趕牛，如今人們則穿著牛仔褲去迪斯科舞廳、去上學、去示威遊行、去遛狗、去旅遊…… 校園文化、流行音樂、現代舞、嬉皮、朋克青年給牛仔褲注入了一股放浪不羈的潮流，預示著其多樣化風格的到來。單從牛仔褲的外廓形看，就有喇叭褲、錐形褲、馬褲、蘿卜褲、直筒褲、牛仔短褲等種種式樣。在牛仔褲狂熱風行的70年代，最典型的服裝風格是纖細瘦身的A字型。短小合體窄肩的上裝，配上低腰、緊臀、喇叭形牛仔褲，把俏麗、年輕、富有朝氣的時代形象表露無遺。褲腳口越寬大的喇叭形，臀部越要收得緊才顯得線條修長優美。 因而在時髦青年中，還有過追求緊身效果較為極端的做法，比如在熱水浴中趁牛仔褲發熱膨脹時把它套上，以便冷卻後取得最佳收縮合體度。也有女孩故意選擇小一號的牛仔褲，以至為了拉上牛仔褲前襟拉鏈不得不採取躺著的姿勢。上緊下松的喇叭褲起初是從膝蓋處開始張開，後來漸漸演化為自臀部以下整個褲管呈喇叭裝，這種外廓形盛行在60年代末至70年代中後期。 酷愛牛仔褲的消費者為牛仔褲多變的款型找到了有力的支持者，他們希望能隨心所欲地選擇在什麼時候、什麼地點穿何種款型的牛仔褲，也就是常說的著裝TPO原則在牛仔服中的體現。經設計變化的牛仔褲可謂面目全非：腰臀可以不必那麼合身貼體；背帶可以取代褲袢與腰帶；腰部可以找上長長的活褶使其寬松自如；直統牛仔褲和喇叭牛仔褲是褲型流行變化的產物；蘿卜褲誇張了上寬下窄的造型；褲腳口愈小，褲管愈趨肥大寬松；另外，還出現類似今天燈籠褲的牛仔褲，在褲腳口裝上克夫或用松緊帶收小腳口圍度，形成一圈細密的褶襇。牛仔褲傳統「五袋式」的形制在許多變化的款式中不復存在，省略表袋的斜插袋、貼袋、挖袋，賦予袋線豐富的視覺效果。還有人別出心裁地在前貼袋裝上拉鏈，使牛仔褲具有更強的時裝味。 70年代末期，一方面牛仔喇叭褲依然擁有一定數量的愛好者，另一方面各種其他變化款型也愈加層出不窮。用幾個常用詞彙來准確界定此時的牛仔褲風格已是很困難的事情。有趣的是盡管穿牛仔褲的人多如牛毛，幾乎在任何一個時髦青年的衣櫥中都能很方便地找到一條或幾條牛仔褲，但你照樣可以說它「個性」。在當時的英國倫敦或美國舊金山，常會遇見這樣的青年：捲曲而蓬亂的灰黃色頭發，像個假發套一樣侵佔了大半個臉。身穿印第安風情的針織衫、牛仔喇叭褲、褲腳口不對稱地翻著邊，戴骨質的項鏈，手夾煙卷，牽一條黑白花狗。看上去頹唐而邋遢，一副蔑視傳統高貴的東西，崇尚不良品味又充滿愛心的樣子。 你同樣也有機會遭遇摩托車手，鑲毛領的黑色皮夾克與黑色牛仔褲如一股黑色旋風，颳起幾分神秘、動盪的氣氛，被稱為20世紀的牛仔。 同時代及稍後的朋克更演足了牛仔褲的「個性」色彩。他們似乎是毫無規則可循地將牛仔褲或者撕成破布條，或者剪出破洞，用回形針、亮片、剃須刀、鉚釘、拉鏈、刺綉隨心所欲裝飾著，配上刺蝟一樣的短發、紋身，瘋狂而震撼人心的感覺可謂空前絕後，令人嘆為觀止！褲裝本來是男性意味強烈的服裝。牛仔褲更是如此。當牛仔褲進入時尚王國，它不可避免地成為女裝的一部分。作為女裝的牛仔褲在一開始雖然難免太多陽剛之氣，但隨著各種女性化元素的融入，牛仔褲終於和女裝緊緊融合在一起。 設計師牛仔褲發端於20世紀70年代，盛行於80年代。這是指以時裝設計師或廠牌名字為商標，一般採用較輕柔細致的丹尼布或其他特殊材質縫製成的牛仔褲。在口袋、接縫處有綉花、裝飾車線或鑲飾等細部設計。售價遠遠高於一般牛仔褲。 牛仔褲自誕生至20世紀70年代，一直是以實用的工作服形式為人們所接受，即便在嬉皮、朋克或好萊塢明星等熱衷於穿牛仔褲的時代，它也並未因此脫離平民角色。而設計師的加入則無論在形象還是售價上，都把牛仔褲提升到接近或等同於高級女裝的地位，流行現象的研究者因此常常把牛仔褲視作由「下」而「上」傳的一種典型服飾。自上個世紀起，美國的上流階層一直以追隨巴黎的服飾風尚為時髦，二戰切斷了美國與巴黎之間的聯系，令美國有了獨立發展的機會，及至70年代後期，美國牛仔褲雖然從東半球風靡至西半球，卻並未因此打破高級女裝傳統勢力一統天下的格局，只能屈居低人一等的地位。設計師牛仔褲在美國的率先崛起，讓這一切發生了變化，即令向來以時裝之者自傲的巴黎高級女裝設計師也之側目，紛紛建立自己的牛仔品牌路線。 設計師牛仔褲與傳統的牛仔褲相比，有一些令人注目的特點： 由於賣價十分高，它的消費群增加了收入豐裕的城市「雅皮」族或更高收入的有閑階層。他們當然不會穿著相當於高級女裝賣價的牛仔褲去工廠車間勞作，無形中使牛仔褲的休閑意味達到前所未有的地步。 logo的設計與位置十分重要，logo是設計師牛仔褲高價位的最強閃光點，也是人們鑒定真贗的最重要的依據。 設計師牛仔褲都偏愛使用新潮面料，如超薄型、超厚型丹尼布或新型合成纖維。 後整理技術花樣繁多，70年代法國設計師Francois Girbaud首創用石塊磨洗牛仔褲的作舊方法，自此酸洗、雪花洗等新工藝層出不窮。 款式細部設計不循常規，經典的「五袋制」不復被嚴謹遵守，表袋、前袋都曾被取消，後袋裝飾縫線、加固的鉚釘也曾被棄之不用。與牛仔褲的減法相對的是加法，設計師牛仔褲上綉花、手繪、蠟染、加釘、車布等裝飾手法也很常見。 強調性感。它們的目標消費群比較年輕，突出青春活力與性感。

Ⅳ 打底褲是誰發明的

一說它祖宗是15世紀歐洲宮廷里的男用馬褲（Chausses），羊毛材質，緊身裹腿，下搭貴族尖頭鞋，據說亨利八世特愛穿這種馬褲。
近代有一傳聞是萊京爵士發明了 Legging。
萊京爵士1938年出生於美國一個上等階層家庭，1962年遵父母之命進入牛津大學，學習雄辨術和玄學，然而他對兩者興趣甚少，所有精力都放在研究彈性面料上，由於被指控偷取絲線做非自然試驗，他被校方開除。之後20年他潛心研究貼和雙腿的面料和編織法，1978年展示了第一組成品，這引起了人們一定的興趣，主要在精英小圈子，大眾不為所動，伊夫·聖·洛朗仍邀他一聚，探討了將羊毛融入Legging的可能性。1980年代後期，「萊京牌」Legging上市，立刻打敗了統治市場的牛仔褲，很多人喜歡穿著Legging健身，直接導致美國健身房的風行，可惜很快牛仔褲又趕超上來。隨後的歲月十分艱難，Legging被當成80年代遺物，萊京爵士靠為鄰居裁褲邊和撰寫回憶錄為生。
四年前在歐美嶄露頭角，大約是在某次時尚聚會上，一位潮人忘了套上外褲，使時尚觀察家誤以為當下潮流。幾大品牌迅速跟進，CK 推出了「我和我的 Legging 之間別無他物」的 Legging，PUCCI 設計的是印花 Legging，拉格菲爾德用白線在黑色 Legging 上縫制了菱格。

Ⅵ 到底是誰發明的打底褲

眾說紛紜。

一說它祖宗是15世紀歐洲宮廷里的男用馬褲（Chausses），羊毛材質，緊身裹腿，下搭貴族尖頭鞋，據說亨利八世特愛穿這種馬褲。

近代有一傳聞是萊京爵士發明了 Legging。
萊京爵士1938年出生於美國一個上等階層家庭，1962年遵父母之命進入牛津大學，學習雄辨術和玄學，然而他對兩者興趣甚少，所有精力都放在研究彈性面料上，由於被指控偷取絲線做非自然試驗，他被校方開除。之後20年他潛心研究貼和雙腿的面料和編織法，1978年展示了第一組成品，這引起了人們一定的興趣，主要在精英小圈子，大眾不為所動，伊夫·聖·洛朗仍邀他一聚，探討了將羊毛融入Legging的可能性。1980年代後期，「萊京牌」Legging上市，立刻打敗了統治市場的牛仔褲，很多人喜歡穿著Legging健身，直接導致美國健身房的風行，可惜很快牛仔褲又趕超上來。隨後的歲月十分艱難，Legging被當成80年代遺物，萊京爵士靠為鄰居裁褲邊和撰寫回憶錄為生。

四年前在歐美嶄露頭角，大約是在某次時尚聚會上，一位潮人忘了套上外褲，使時尚觀察家誤以為當下潮流。幾大品牌迅速跟進，CK 推出了「我和我的 Legging 之間別無他物」的 Legging，PUCCI 設計的是印花 Legging，拉格菲爾德用白線在黑色 Legging 上縫制了菱格。

Ⅶ 歷史上和馬有關的發明，或帶馬字的發明如:路叫馬路

和馬有關復的發明

韁繩、嚼子、馬鐙制、馬鞍、馬蹄鐵、馬車

馬鞍、馬轡、馬鞭、頭盔、馬術防護衣、馬靴、馬褲

供馬使用的用品主要有：馬鞍、籠頭、銜鐵、馬衣、低頭革和韁繩等

供人使用的用品主要為：頭盔、馬靴、馬褲和馬鞭等騎士用品類。

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Ⅷ 牛仔褲是誰發明的啊

牛仔褲 牛仔褲的由來 牛仔褲，英文名為「Jeans」，最早記載於1567年，是對來自義大利港口城市那亞（Genoa）祥的商船水手所穿的褲子的稱謂，捷即「或「Genoese」Genes」。從19世紀60年代開始「Jeans」這個響當當的名字才被利維公司正式採用 ，在這之前人們把它稱之為「齊腰工裝褲」（Waist High Over all）、「褲子」(Pantaloons)。 說起牛仔褲，人們自然會想起1849年美國那次淘金潮，當時第一批踏上美國大陸的移民，他們可以說是一窮二白，他們不得不拚命的工作。強烈的勞動使得衣服極易磨損，特別是在1849年礦工們一窩蜂湧進加利福尼亞州，形成了當時著名的淘金潮。由於衣料非常容易破損，人們迫切希望有一種耐穿的衣服在這種背景下，堅實、耐用的牛仔褲應運而生。利維 斯特勞斯（Levi Strauss）被公認為是牛仔褲的發明者。 1850年，他所創立的利維公司（Levi`s）生產的501牛仔褲就是世人所知的牛仔褲的鼻祖了。30年代中期 ，在美國中西部農業地帶幾乎人人都穿的牛仔褲第一次被帶到密西西比河以東的繁華都市，從此牛仔褲開始步入流行服裝的行列。 第二次世界大戰期間，美國當局把牛仔褲指定為美軍的制服，大批的牛仔褲隨盟軍深入歐洲腹地。戰後士兵返回美國，大量積存牛仔褲在當地限量發售由於這種褲子美觀、實用、耐穿，又價格便宜，所以在當地大受歡迎。於是歐洲本地的工作服製造商紛紛爭相仿效美國的原裝貨色，從而使牛仔褲在歐洲各地普及、流行開來。美國好萊塢的影視娛樂業對帶動牛仔褲的國際流行風潮起了不可低估的作用。50年代期間的著名電影如《無端的反抗》、《天倫夢覺》等，片中的主角都穿著舒適、大方的牛仔褲，在那些大牌明星引導潮流的影響下，牛仔褲在當時成為一種時尚的標志。 在人們的印象中，經典的牛仔褲應該是這樣的：靛藍色、純棉斜紋布、臀部緊身、中低腰短襠設計、褲腿略小、拷鈕 、緝明線、貼袋、釘標牌等裝飾。 然而，最早的牛仔褲並不是就跟我們所想像中的那樣。牛仔褲的鼻祖--利維公司，它所推出的501牛仔褲可以說是牛仔褲的經典之作。 下面我們就以它的發展過程來回溯一下牛仔褲從誕生到經典的變遷： 1855年--最早的牛仔褲只有一個後袋，並且沒有約克。 1872年--始創用金屬鉚釘加固牛仔褲受力部位。 1873年--牛仔褲由灰色改為靛藍色。後袋飾以橙色的雙拱式線跡。 1886年--把後腰標牌的圖案由小矮人改為兩匹馬。 1890年--加上一個表袋與後約克。 1905年--加上第二個後袋，至此牛仔褲有五個口袋的形式固定了下來。 1922年--在褲腰增設腰帶襻。 1937年--後袋的鉚釘被藏在裡面。 1941年--取消了牛仔褲前開襟下部的鉚釘。 二戰期間去掉了後腰蝴蝶結及表袋鉚釘，而後袋的雙拱式線跡則由印製的相似圖形來代替。一枚月桂樹葉代替了拷鈕上的標志「L.S.&Co.S.F.Cal.」。 1947年--拱式線跡重新出現。 1950年--為隨應時尚潮流，褲管裁成更瘦身的式樣。 1955年--開始生產裝有拉鏈的501牛仔褲。 1959年--開發出經過預縮處理的牛仔褲。 1966年--後口袋角處以條棒形短線跡代替鉚釘固定。 1971年--紅色標牌由祥「LEVI`S」改為捷「Levi`s」。 1983年--由於織機技術的改進，使得門幅增寬，紅褲邊消失。 進入90年代，科技的高速發展使得製作牛仔褲的工藝大大提高，加上時間的積累令牛仔褲獲得了今天的完善結構。
記得採納啊